По статистике, кухня является комнатой с наибольшим энергопотреблением. В ней сосредоточена третья часть домашних бытовых электроприборов: стиральная и посудомоечная машина, электродуховка, микроволновка и многое другое. Плюс ко всему, с появлением новинок добавляются мелкие энергопотребляющие приборы: миксер, хлебопечка, тостер. С каждой покупкой нового электроприбора возрастает нагрузка на электропроводку. Если вы думаете, что замена старых розеток улучшит ситуацию, то это не так. Однажды, несоответствующая нагрузке разводка проводов может не выдержать потребляемой мощности, и электропроводка на кухне перегорит. Поэтому капитальный ремонт должен начинаться с замены разводки, которую можно выполнить своими руками.

Прежде чем начать замену старой разводки проводов, надо определить тип подведенной в кухню электросети. Обычно в старых квартирах с газовой плитой проложена однофазная сеть. Такой вариант разводки не очень хорош для высокого энергопотребления, так как вся нагрузка ложится на один провод. Более удачную разводку представляет трехфазное подключение, подведенное в кухню с установленной электроплитой. В такой системе нагрузка распределяется по трем проводам, создавая дополнительный запас мощности.

На следующем этапе подсчитываем общую мощность всех электроприборов, планируемых для установки на кухне. Это легко сделать, прочитав в инструкции каждого электроприбора его потребляемую мощность. Стандартное энергопотребление всех приборов на современной кухне составляет от 9 до 15 кВт. Хотя одновременно все электроприборы вряд ли будут работать, проводку лучше сделать с запасом мощности.

В этом примерном перечне приборов суммарная мощность кухонной техники достигает 14 кВТ

Подбираем провод

Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:

  • Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
  • Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.

По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:

Построение схемы разводки

Прежде чем сделать своими руками разводку, нужно рассчитать точную ее схему. Ряд правил помогут в работе:

  • простейшая схема проводки предусматривает монтаж одной распределительной коробки. Такой вариант не подойдет для кухни с большим количеством энергопотребляющих приборов;
  • разводка должна включать несколько распределительных коробок, от которых идет запитывание разных приборов;
  • правильный монтаж проводки требует создания отдельных веток: для подключения розеток, осветительных приборов, мощных бытовых приборов;
  • на каждой ветке устанавливают УЗО для защитного отключения;
  • если все же рассчитывается схема с одной распределительной коробкой, необходимо использовать только трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Провод укладывают в пластиковую трубу.

Пример схемы подключения электрической разводки на кухне

Безопасность бытовой техники обеспечивает заземление, при монтаже которого запрещается:

  • соединять заземление с нулевым проводом;
  • заземлять нулевые и заземляющие жилы разных линий;
  • делать заземление из отдельного провода.

Установка электрощита

Для повышения безопасности и удобного управления разводкой вместо традиционной коробки распределения можно сделать монтаж электрощита:

  1. в щите на входе монтируем УЗО мощностью, соответствующей общему току нагрузки. Для однофазной сети подойдет УЗО на 50 А.
  2. совокупность параллельных розеток допускается не более 5 штук. Кабелем НГ 3х2,5 подключаем розетки на отдельные автоматы мощностью 25 А.
  3. провода от приборов освещения соединяем параллельно с подключением к автомату на 6 А. Для удобства управления системой линии местного и общего освещения можно подсоединить к разным УЗО.

Монтаж выключателей и розеток на кухне

Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:

  • выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
  • выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой. Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
  • в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
  • выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Штробление под проводку стен

Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:

  1. Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
  2. По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.

Штробление стены на кухне

Укладка провода

Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:

  1. через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
  2. провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
  3. трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
  4. закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.

Провод в гофре уложенный в штробе

Установка розеток и выключателей

Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:

Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.

Вконтакте

Количество бытовой техники в современной кухне просто зашкаливает. Достаточное число розеток на кухне и правильное их размещение и расположение - гарантия надежности работы приборов и защита от перегрузок электрической сети. Неважно, сколько приспособлений и агрегатов есть на вашей кухне сейчас. В любой момент их может стать гораздо больше, и для каждого потребуется источник электропитания.

Сколько нужно розеток на кухне

Для определения оптимального количества розеток стоит воспользоваться несложной формулой. Их должно быть примерно на четверть больше, чем устройств, используемых ежедневно и интенсивно, так называемых обязательных электроприборов.

В этот перечень входят:

  • духовка;
  • холодильник;
  • вытяжка;
  • посудомоечная машина;
  • микроволновка;

Для подключения мелкой бытовой техники и телевизора как раз и потребуется часть из зарезервированных 25%.

Желательно предусмотреть на электрощитке отдельные автоматы для плиты (варочной поверхности), а также стиральной и посудомоечной машин.

Как распределить мощность

Следует дифференцировать кухонную технику по потребляемой мощности и интенсивности эксплуатации. Для подключения мелких бытовых приборов достаточно зарезервировать 4 розетки, которые могут быть совмещенными. Крупная техника, как правило, работает от сети постоянно.

Для устройств из обязательной группы требуются индивидуальные розетки, рассчитанные на соответствующую мощность. Игнорирование этого правила (подключение двух энгергоёмких агрегатов к одному источнику питания) может привести к избыточному нагреву и оплавлению розетки. Для остальных приборов недопустимо одновременное подключение устройств, чья совокупная мощность превышает возможности розетки.

Для выбора правильных розеток можно снова применить несложную формулу: мощность устройства разделить на 220.Получаем силу тока, на которую рассчитана розетка. Как выбрать блендер измельчитель для кухни читайте по .

Средняя мощность бытовых приборов:

  • Электроплита 1,5-5 кВт
  • Варочная поверхность 5,5-8,0 кВт
  • Холодильник 200-600 Вт
  • Духовка 1-3 кВт
  • 100-300 Вт
  • Микроволновка 1,5- кВт
  • Посудомоечная машина 2-2,5 кВт
  • Телевизор 200-400 Вт
  • Электрочайник 1-2 кВт

Можно подключать к розетке несколько устройств с небольшим электропотреблением. Хорошие импортные розетки выдерживают до 3,5 кВт, большинство отечественных - до 1,3 кВт.

Варианты выбора для техники: плиты, вытяжки

  1. Для плиты или варочной поверхности обычно используют розетки на 20А типа 2Р+Е или на 32А типа 3Р+Е.
  2. Те из них, что не относятся к электрической плите, должны иметь заземляющий контакт и быть двухслойными. Лучше выбирать те, что рассчитаны минимум на 15А.
  3. Для - штепсельный разъем типа ШВЛИР на 32А+40А.

Очень важна надежная защита от влаги (уровень IP 44). Выбираем розетки евростандарт с прозрачной пластиковой крышкой и резиновыми прокладками. Подобные розетки для кухни, помещения с повышенным уровнем влажности и образования конденсата, - идеальный вариант.

Для современных кухонь удобнее всего встроенные и выдвижные евророзетки, которые могут устанавливаться даже на вертикальных поверхностях. Поворотный механизм во встроенных изделиях позволяет замаскировать их при необходимости.

Выдвижные можно доставать в любой удобный момент. В таких розетках предусмотрены гнёзда для ПК, телефонов, подключения телевизора. Смотрите также информацию про и .

Как правильно расположить

Обязателен беспрепятственный и открытый доступ к розетке для оперативного реагирования на любые возникающие проблемы.

Возможные варианты:

  1. Стандарты изготовления напольных комплектов современной кухонной мебели предусматривают наличие выступа сзади для размещения розеток с края гарнитура.
  2. За мебельным цоколем на высоте 10-15 см над уровнем пола. Цоколем называется фасадная планка, маскирующая опоры тумб. Достаточно просто снять её, чтобы добраться до розетки. Если мебель на ножках, расположение может быть таким же, в свободном пространстве между ними.
  3. Для встроенной техники возможно аналогичное размещение на высоте около 5 см от пола до центра розетки. Разумно осуществить монтаж кабель-канала. Розетки должны быть повернуты на 90°.
  4. Точки электропитания крупной бытовой техники могут находиться под предметами кухонной мебели, стоящими рядом.
  5. Размещение над столешницей - на высоте от 10 до 25 см (над полом - 1-1,5 м), чтобы не допустить попадание в них жидкости.
  6. Рядом с , на расстоянии 20-30 см от пола. Очень удобно для подключения ноутбука, зарядки телефона и т. п.
  7. Стиральная и посудомоечная машины могут подключаться к источнику питания в тумбе для мойки при обеспечении надежной защиты от протечек.
  8. Оптимальное место монтажа розетки для вытяжки - на высоте 2-2,5 м от уровня пола, отступив на 30 см в сторону от .
  9. Розетку для можно разместить рядом с этим бытовым прибором или за ним.

Не рекомендуется расположение над или за мойкой, духовкой и электроплитой (а также посудомоечной и стиральной машинами). Только сбоку от них. Таким образом исключается чрезмерное воздействие тепла и попадание влаги.

Схема планировки кухонной электропроводки

Скрытый и встроенный способ

Самый надежный способ монтажа электропроводки - скрытым способом в штробах на стене. Основные требования:

  • кабель с двойной изоляцией;
  • двух-трёхпроводная электропроводка с медными жилами;
  • при трёхпроводном варианте гарантируется максимальная электробезопасность;
  • двухжильный медный кабель для источников света.

Экономичность наружной проводки для розеток очевидна. Однако внутренняя гораздо безопаснее.

Грамотная схема проводки предполагает наличие отдельных линий электропитания для таких устройств, как кухонная плита, силовые электроприборы (посудомоечная и стиральная машина), мелкая бытовая техника, электропроводка для освещения.

Скрытая проводка на кухне.

При подключении к электрощитку следует помнить о том, что автоматы защиты должны срабатывать при следующих показателях номинального тока:

  • 32А - для электроплит и варочных панелей;
  • 25А - посудомоечные машины и другие проточные водонагреватели;
  • 16-25А - розетки;
  • 10А - освещение.

Запрещен монтаж линии заземления отдельным проводом.

Оптимальное сечение проводов для бытовой техники:

  • для электрической варочной поверхности 4-6 мм;
  • для духовки от 2,5 мм;
  • для посудомоечной и стиральной машины от 2,5 мм.

Замена устаревшей алюминиевой проводки на медную очевидна. Причиной тому неизбежное окисление алюминиевых проводов, их большая хрупкость на изгибах. Медные провода с меньшим удельным сопротивлением способны эффективнее проводить ток.

Объединение алюминиевых и медных проводов недопустимо из-за опасности разрушения контакта.

Как установить розетку в кафеле смотрите:

Как подключить своими руками, на какой высоте над столешницей встроить

При недоступности услуг профессионального электрика или их дороговизне можно осуществить подключение розетки самостоятельно. Работы стоит производить в резиновых перчатках.

Алгоритм действий :

  • обесточить квартиру, отключив электропитание на щитке;
  • с помощью индикатора проконтролировать отсутствие тока в розетке;
  • если нет индикатора, можно использовать для этого небольшой электроприбор, проверив, работает ли он;
  • вынуть старую розетку, отсоединив провода;
  • подготовить подрозетник, почистив старый или воспользовавшись новым;
  • провода должны быть открыты для проведения работ;
  • зачистить концы проводов (до 1,5 см) и пропаять, если нужно;
  • одсоединение проводов к новой розетке облегчает использование разных цветов;
  • к фазе подключаем белый (он может быть и красным) провод, синий - к «нулю», жёлто-зелёный - к заземлению;
  • каждый провод проверяется фазоуказателем. Оголённые провода не должны касаться открытых участков тела;
  • рабочая часть розетки вставляется в подрозетник и надежно прикрепляется винтами или специальными зажимами;
  • установить наружную крышку для розетки, закрепить винтом не перетягивая;
    подключить ток.

Видео: правильное размещение и подключение розеток на кухне

Как правильно установить розетку, смотрите видео:

При монтаже электропроводки и розеток на кухне стоит учитывать некоторые тонкости, знание которых поможет обезопасить от перегрузок в сети, коротких замыканий, перегревов поверхности розеток:

  • монтаж розеток при возможности лучше осуществлять на расстоянии 2-2,5 м друг от друга;
  • при определении вида и количества розеток над рабочей поверхностью стоит заранее определиться с тем, какие устройства будут использоваться здесь;
  • все виды электрических работ лучше осуществлять на стадии ремонта до проведения отделочных работ;
  • стоит обеспечить отдельным УЗО (устройством защитного отключения). Оно надежно защищает от пожара из-за нарушения изоляции и от поражения током;
  • необходимо предусмотреть отдельную розетку для подключения дополнительных источников ;
  • в кухне должно быть достаточное количество розеток, наружных, встраиваемых, выдвижных, накладных. Встройка может осуществляться , ящиках, в столешнице или обеденном столе. При встроенной мебели удобнее использовать внутренние розетки;
  • для стиральной и

    • В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

    Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

    Мощность электроприборов на кухне

    Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

    Вот примерный их перечень:

    • освещение – 150-200 Ватт
    • Микроволновка – 2000 Ватт
    • Холодильник – 100 Ватт
    • Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
    • Чайник электрический – 2000 Ватт
    • Духовой шкаф – 2000 Ватт
    • Водоподогреватель – 2000 Ватт
    • Варочная панель - 3500-7500 Ватт

    Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

    Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.

    Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

    Какой кабель выбрать для кухни

    Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

    • при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
    • при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
    • при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
    • при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

    Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

    Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

    В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

    Схема размещения розеток на кухне

    После выбора проводки нужно определиться с розетками.

    Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

    Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.

    После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

    На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

    Количество розеток

    Сколько минимально розеток требуется на кухне?

    Под категорию стационарной техники попадают - холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.

    Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

    Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

    Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

    Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

    Расстояния и места размещения

    Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

    Здесь уже понадобятся точные размеры кухни - длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

    Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

    Холодильник

    Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

    Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

    Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

    Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

    Розетки рабочей зоны и над столешницей

    Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

    Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

    В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

    Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения - один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

    Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

    Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

    Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

    Вытяжка

    Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

    Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

    Варочная и духовка

    При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

    Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

    Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

    Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

    В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

    Посудомойка

    Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

    Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

    Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

    В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе - миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

    Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

    • для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
    • для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

    Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

    • так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА


    • на каждый токоприемник ставится отдельная розетка


    Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

    Частые ошибки

    1 Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.

    Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае - спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

    2 Подключение холодильника.

    В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

    Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

    А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

    3 Подключение розеток на "мокрые" приборы через простой автомат.

    Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

    Никакие модульные автоматы или тем более "пробки", никогда не спасут вас от утечек тока.

    Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

    4 Самая распространенная ошибка - это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

    Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

    Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

    Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

    5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

    В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

    Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

    Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

    В наш век кухня в квартире является самым большим потребителем электроэнергии в квартире (в основной своей массе). Примерно до 80% мощной бытовой техники находится там. Мощность электрооборудования на кухне может достигать 13-15 кВт. Поэтому очень важным является вопрос грамотного подключения данной бытовой техники к электросети квартиры.

    Перед покупкой любой мощной бытовой техники необходимо определиться заранее со способом и возможностью подключения к электросети квартиры. Как правило, в каждой кухне есть старая электросеть под бытовые розетки и электроплиту (если на кухне электроплита). Естественно все они расположены в неудобных местах для устройства новой мебели и соответственно новой техники. Именно поэтому перед установкой новой мебели необходимо выполнить перенос (добавление) новых розеток в соответствии с их назначением. Ниже приведены рекомендации по монтажу розеток.

    Розетка под электроплиту (варочная поверхность) — в основном ставится на высоте 10-40 см от пола за мебелью или за самой плитой. Розетка ставится на 32 А. В зависимости от индивидуальных особенностей возможно соединение напрямую, то есть через клеммник и т.п. Этот вопрос решается с электриком по месту. Необходимо помнить, что варочная поверхность потребляет в среднем 5-7 кВт, поэтому линия питания розетки должна быть только от щитка с отдельного автомата.

    Розетка под электродуховку — в основном ставится также за мебелью или за плитой рядом с розеткой электроплиты. Здесь розетка обычного типа. Духовка потребляет в среднем 2-3 кВт. Подключаем эту розетку от розеточной линии, питающей кухню.

    Розетки под другие электроприборы (посудомойка и т.п.) ставятся также на высоте 10-40 см от пола за мебелью по месту.

    Другие бытовые розетки ставятся примерно на высоте 100-120 см от пола над столешницей в соответствии с вашим планом кухни. Розетки ставятся обычного типа. Розетка под вытяжку ставится примерно на высоте 2 м от пола.

    В соответствии с планом мебели необходимо предусмотреть выводы питания под мебельные светильники или подсветку рабочей зоны кухни. Не забываем уточнить, как и где будем включать этот свет. Необходимо помнить один момент. На одной розеточной линии кухни при включении приборов во все розетки этой линии не должно быть более 4 кВт. Эта цифра приблизительна. Если суммарная мощность электроприборов больше этой цифры, то необходимо подвести от щитка еще одну (или две) линии с отдельного автомата и УЗО и разделить розетки на кухне по потребляемой мощности.

    Все это знает и умеет делать грамотный специалист — электрик.

    В статье рассмотрены основные нюансы и распространенные ошибки монтажа бытовой техники на кухне. Информация будет интересна любителям и тем, кто уже не раз подключал посудомоечную и стиральную машины, газовую поверхность и плиту-моноблок.

    Подключение бытовой техники, казалось бы, процедура несложная. У многих вызывает недоумение, когда для этой цели привлекают специалиста за дополнительную оплату.

    Не вызывает сомнений, что стать врачом или инженером можно лишь при наличии специальных знаний.

    Однако не всем известно, что установка техники, особенно встраиваемой, также требует профессиональных навыков, опыта и мастерства.

    Независимо от типа бытового прибора, перед его подключением нужно изучить паспорт, составленный производителем.

    Особое внимание следует уделить требованиям к монтажу, подключению и запуску.

    Стиральная машина прослужит дольше, если:

    Трехпроводное питание способствует стабильной работе электронного блока и предохраняет пользователя от удара электрическим током при случайном появлении потенциала на корпусе прибора.

    • подключение к водопроводу и канализации выполнено максимально близко к агрегату.

    Наращивание сливного шланга создает лишнее сопротивление работе откачивающего насоса и уменьшает срок его службы.

    Стиральная машинка – громоздкая техника. Облегчить периодическое извлечение ее из ниши поможет пара стальных полос, закрепленных под ножками машинки.

    Если машина немного не помещается в подготовленную нишу по высоте, с нее можно снять верхнюю крышку.

    Также, перед установкой стиральной машинки следует удалить транспортировочные болты, чтобы не пришлось ее снова выдвигать.

    Машинку располагают на жесткой и ровной поверхности (на полу), исключающей дополнительную вибрацию, и обязательно выставляют по уровню.

    Привычная газовая плита моноблок устанавливается по аналогии со стиральной машиной, только вместо подключения к водопроводу и канализации, следует ее подвести к газовой трубе.

    Посудомоечной машине более чем для стиральной, критично расстояние до входа в канализацию.

    При монтаже необходимо придерживаться указаний паспорта прибора.

    Устройство работает с водой, следовательно, сеть с заземлением также желательна.

    Установщики полностью или частично встраиваемых моделей периодически сталкиваются с тем что при открывании дверцы наружный фасад упирается в цокольную планку.

    Решить проблему можно двумя способами:

    1. заранее предусмотреть достаточные расстояния между фасадами;
    2. сделать выборку в цокольной планке на небольшую глубину по ширине фасада.

    Открывание посудомоечного агрегата сопровождается выделением пара. Наклеенная снизу на столешницу алюминиевая фольга защитит ее от влаги.

    • Встраивая духовой шкаф в кухонный гарнитур, нужно выполнить следующие действия:
    • удалить заднюю стенку модуля, где разместится духовка;
    • обрезать по глубине верхнюю и нижнюю полку, чтобы за шкафом получился вентиляционный канал для охлаждения устройства;
    • предусмотреть между верхом, стенками духовки и мебелью свободное пространство в соответствии с требованиями паспорта прибора;
    • принять меры по защите находящихся рядом с дверцей шкафа фасадов от повреждения горячим воздухом.

    Смонтировать варочную поверхность самостоятельно нетрудно. Достаточно верно вырезать отверстие в столешнице и закрепить в нем плиту.

    Упростить эту операцию помогают шаблоны, идущие в комплекте с некоторыми моделями.

    Расположение поверхности следует продумать заранее с учетом того, что горячий воздух пойдет вверх, а по сторонам будут лететь жирные брызги от готовящихся блюд.

    Даже если запланирована покупка газовой варочной поверхности, поблизости все равно нужна розетка (например, для подключения автоматического розжига).

    Размещая холодильник в мебельной нише, необходимо позаботиться о достаточных для циркуляции воздуха зазорах со всех сторон и чтобы открытая дверца холодильника не задевала мебель.

    Все эти допуски указаны в техпаспорте конкретной модели холодильника.

    Настоящий обзор составлен, чтобы помочь вам установить бытовую технику самостоятельно или принять решение о привлечении профессионала.

    {modena select=18, Кухни на заказ}